علائم اختصاری روی کابل

لائم ا بل

ختصاری روی کابل

روی کابل ها یک سری علائم اختصاری هست که معانی مختلفی دارند به شرح زیر

كدگذاری كابل :

براساس استاندارد بین المللی VDE شماره 0271كابلهای قدرت و كنترل بصورت زیر كد گذاری می‌شوند.

1-8-1- كد كابل‌های با عایق پلاستیكی

A هادی آلومینیومی

Y عایق از نوع پلی وینیل كلراید (PVC) ترموپلاستیك

2Y عایق از نوع پلی‌اتیلن (PE) ترموپلاستیك

2X عایق از نوع پلی‌اتیلن كراس لینك ‌شده (XLPE)

C هادی مسی هم ‌مركز

CW هادی مسی خالص بفرم پیچیده شده

CE هادی مسی هم مركز برای كابل ‌های سه مغزی

S شیلد مسی

SE شیلد مسی برای هر مغزی مجزا از كابل سه مغزی

K غلاف سربی

Y پوشش حفاظتی PVC بین شیلد مسی و یا هادی هم مركز و زره

F زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع تخت

R زره فولاد گالوانیزه بصورت سیم با مقطع گرد

G نوار فولاد گالوانیزه جلوگیری از پیچش

Y غلاف PVC

2Y غلاف PE

J كابل با مغزی‌های كدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv 1/6/0)

O كابل بدون مغزی‌های كدگذاری شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولی) (kv 1 / 6/0)




- كدگذاری براساس نوع و شكل هادی ‌های كابل :

RE هادی تك‌رشته‌ای مقطع گرد

RM هادی چندرشته‌ای مقطع گرد

SE هادی با رشته دارای مقطع قطاعی شكل

SM هادی كه هر رشته دارای مقطع قطاعی شكل و هر یك شامل چند رشته باشد.

RF هادی چند رشته‌ای مقطع گرد و قابل انعطاف

برای شناسائی كابلها از حروفی استفاده میشود كه روی كابلها نوشته شده است برخی از این حرف طبق

استاندارد المانV.D.E بشرح زیر میباشد:

N كابل با هادی مسی

NR كابل با هادی ألومینیوم

Y علامت عایق پرتو دور میباشد

H علامت ورق متالیزه میباشد

T سیم تحمل كننده در كابل كشی هوایی

R حفاظت فولادی نواری شكل

Y روكش كمربندی پرتو دور

R هادی دایره ای شكل میباشد

E هادی یك رشته و دایرهای میباشد

M هادی چند رشته

S هادی بشكل مثلث

مثال :

روی كابلی نوشته شده Nyyre--0.6/1kv مشخصات آن چیست؟

N هادی از جنس مس

Y روكش هادی از جنس P.V.C

Y روكش كمربندی از جنس P.V.C

R هادی بشكل دایره میباشد.(سطح مقطع كابل)

E هادی یك رشته و مفتولی میباشد.

و حداكثر ولتاژ مجاز بین فاز و نول 600 ولت و حداكثر ولتاژ مجاز بین دو فاز حداكثر 1000ولت میباشد.

شناسائی كابلها:

سایز سیمها و كابلها بر حسب سطح مقطع طبقه بندی شده و طبق جدول زیر است:

0.5 - 0.75 - 1 - 1.5 - 2.5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500

برای مشخص نمودن یك كابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع سیم از هادیها را ذكر میكنند مانند

كابل 4*2 كه یعنی كابلی كه دو رشته هادی به سطح مقطع 4 دارد .

در كابلها چند رشته و از سایز 16 به بالا سیمهای فاز و نول دارای مقاطع مختلفند در اكثر كابلها سیم نول به

اندازه دو مرتبه از سیم فاز كمتر است اما در كابلهای با سطح مقطع بالا این اختلاف تا سه هم میرسد سایز كابلها با هادی چند رشته به شرح زیر میباشد.

1.5*4 2.5*4 4*4 6*4 10*4 16*4 10+25*3 16+35*3 25+50*3 70+120*3 70+150*3 95+180*3 120+240*3

مثال : كابل 10+25*3 چه كابلی میباشد؟

این كابل سه هادی به سطح مقطع 25 میلیمتر مربع برای فازهای اصلی و یك هادی به سطح مقطع 10 میلیمتر مربع برای نول دارد.

كابل‌های رایج در پست‌های فشار قوی:

با توجه به كدهای ارائه‌شده در فوق از انواع زیر می‌باشند:

- كابلهای كنترل و حفاظت :

این كابلها به منظور انتقال سیگنالهای آنالوگ (بعنوان مثال جریان‌های عبوری از خط و یا سایر تجهیزات و ولتاژ نقاط مختلف پست) و سیگنال‌های دیجیتال (بعنوان مثال باز یا بسته كردن كلیدها و فرمان‌های مربوطه)بكار می‌روند. این سیگنالها با اهداف كنترل و اندازه‌گیری (باز و بسته كردن خط و... اندازه‌گیری جریان، توان، انرژی و...) و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار می‌گیرند.

كابل‌های كنترل معمولاً با سیگنالهایی با ولتاژ و جریان پایین و در نتیجه قدرت كم سر و كار دارند. جهت بالا رفتن دقت عملكرد تجهیزات اندازه‌گیری و كنترل باید میزان اعوجاج و اختلاف بین ورودی و خروجی كابل كنترل حداقل گردد.

كابل NYY-J

كابل با هادی مسی و عایق PVC ترموپلاستیك و غلاف PVC و كد رنگی مغزی‌ها.

این نوع كابل برای كنترل‌، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. كاربرد نوع كابل در مكانهایی است كه هیچ حفاظت خاصی در مقابل صدمات مكانیكی ضروری نباشد. همچنین اضافه بارهای گذاری كوچكی را تحمل می‌كنند.

كابل NTRGY – J (تا 7´2.5 یا 4´6) و كابل NYFGY (10´2.5 یا 4´10 به بالا)

كابل با هادی مسی، عایق PVC ترموپلاستیك، زره سیم فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار محافظ در مقابل پیچش مغزی‌ها از جنس سیم فولادی گالوانیزه مقطع گرد به همراه غلاف PVC‌ و كد رنگی مغزی‌ها.

این نوع كابل برای كنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. كاربرد این نوع كابل در مكانهایی است كه حفاظت قوی در مقابل صدمات مكانیكی ضروری می‌باشد. این نوع كابل اضافه ولتاژهای گذرای كوچكی را می‌تواند تحمل ‌نماید. این كابل دارای زره از نوع فولاد گالوانیزه شده می‌باشد.

كابل NYCY

كابل یا هادی مسی و عایق PVC ترمو پلاستیك و هادی هم محور مسی و غلاف PVC

این نوع كابل برای كنترل، انتقال سیگنالها از جمله ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ بكار می‌رود. كاربرد این نوع كابل در مصارفی است كه اضافه ولتاژهای ولتاژهای گذرا ممكن است به آنها آسیب برسانند. بعنوان مثال در خطوط كه تجهیزات الكترونیكی را بهم متصل می‌نمایند، بكار می‌رود. حفاظت مكانیكی اغلب موردنیاز نیست.

كابل NYY :كابل یا هادی مسی رشته‌ای و عایق PVC ترموپلاستیك و غلاف PVC.

كابل J-Y(ST)Y : این كابلها برای كنترل از راه دور، اندازه‌گیری و ارسال سیگنالها و همچنین ارتباطات تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این كابلها اغلب در مناطق خشك، مرطوب و نصب در فضای باز بكار می‌روند.

- كابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف:

این كابلها جهت عبور جریان بار و تغذیه توان مورد استفاده قرار می‌گیرند. به كابلهای با ولتاژ بیش از 1000 ولت كابلهای فشار متوسط و به كابلهای با ولتاژ نامی 1000 ولت یا كمتر كابل فشار ضعیف می‌گویند.

اغلب کابلهای فشار متوسط جهت ولتاژ های 20 کیلو ولت در پستهای فوق توزیع و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد . در انواع قدیمی تر و در بعضی پستهای موجود هنوز هم از کابلهای روغنی استفاده می گردد.

اموزش برق 1- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز که بعد ازمدت زمان مشخص قطع شود 2- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز

اموزش برق

1- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز که بعد ازمدت زمان مشخص قطع شود 2- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز

1- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز که بعد ازمدت زمان مشخص قطع شود
2- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز با تاخیردر استارت
3- مدار راه اندازی دو موتور سه فاز که وابسته به هم می باشند
(هریک مدت زمان مشخص کار می کند)

1- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز که بعد ازمدت زمان مشخص قطع شود
وسایل و تجهیزات لازم:
1.کنتاکتور 1 عدد
2.تایمر 1 عدد
3.شستی استپ 1 عدد
4.شستی استارت 1 عدد
5.فیوز 1 عدد
6.بی متال 1 عدد
7.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به ورودی شستی استپ رفته و خروجی آن به ورودی شستی استارت وصل شد.

برای پایداری مدار،یک تیغه باز کنتاکتور با استارت موازی شد.

از خروجی استارت به ورودی تیغه بسته تایمر،سیم رفت.

ورودی کنتاکتور و تایمر به خروجی تیغه بسته تایمر، وصل شد.

در آخر سیم نول نیز، به سر دیگر کنتاکتور و تایمر متصل شد.
شرح مدار:

در این نوع مدار امکان قطع موتور، بعد از راه اندازی و گذشت زمان معین وجود داشت.

بدین ترتیب که، با زدن شستی استارت جریان به کنتاکتور رسید، مغناطیس شد و موتور به کار افتاد.

از قبل زمانی برای تایمر مشخص شده بود.با گذشت این زمان تیغه بسته تایمر به حالت باز در آمد.جریان مدار قطع شد و موتور از کار افتاد.

با زدن شستی استپ نیز، امکان قطع مدار وجود داشت.

نکات مهم:

تایمر نیز مانند کنتاکتور، دارای تیغه های بازو بسته است و این تیغه ها نقش های اصلی یک مدار را بازی می کنند.

برای به کار بردن تیغه های تایمر، نیاز به دقت فراوان می باشد.

اگر ورودی تایمر، از خروجی تیغه بسته تایمر گرفته نشود و به طور مثال به خروجی شستی استپ وصل شود، با قطع مدار توسط تیغه بسته تایمر، خود تایمر همچنان در مسیر جریان قرار می گیرد و یک مصرف کننده تلقی می شود.

 

 

 

2- مدار راه اندازی یک موتور سه فاز با تاخیردر استارت

وسایل و تجهیزات لازم:
1.کنتاکتور 2 عدد
2.تایمر 1 عدد
3.شستی استپ 1 عدد
4.شستی استارت 1 عدد
5.فیوز 1 عدد
6.بی متال 1 عدد
7.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به ورودی شستی استپ رفته و از آن جا به دو انشعاب تقسیم شد.

یک انشعاب آن به ورودی شستی استپ رفته و به تیغه بسته کنتاکتور دوم یا اصلی، وصل شد.
ورودی کنتاکتور اول یا کمکی و تایمر، به خروجی تیغه بسته کنتاکتور اصلی، وصل شد.

برای پایداری مدار در انشعاب اول، یک تیغه باز کنتاکتور کمکی با شستی استارت موازی شد.
خروجی دیگر شستی استپ به تیغه باز تایمر رفت و از آن جا به کنتاکتور اصلی، سیم وصل شد.
برای پایداری این مدار، یک تیغه باز کنتاکتور اصلی با تیغه باز تایمر موازی شد.

در آخر نیز سیم نول به خروجی کنتاکتورهای اصلی و کمکی و تایمر، وصل شد.
شرح مدار:

در این مدار با کمک گرفتن از یک کنتاکتور کمکی توانسته شد، پس از مدت زمان معین موتور سه فاز را به کار انداخت.

بدین ترتیب که، ابتدا تایمر با یک کنتاکتور کمکی به کار انداخته شد و پس گذشت زمان  معین، تایمرکنتاکتور اصلی را به کار انداخت.

وقتی که شستی استارت زده شد، کنتاکتورکمکی مغناطیس شده و تایمر را نیز به کار انداخت. 

پس از گذشت زمان تعین شده، تیغه باز تایمر که در مسیر کنتاکتور اصلی قرار داشت، بسته شد و جریان به کنتاکتور اصلی رسیده، موتور به کار افتاد.

وقتی که جریان به کنتاکتور اصلی رسید، تیغه بسته این کنتاکتور در مسیر کنتاکتور فرعی باز شده و کنتاکتور فرعی و تایمر، از مدار خارج شدند.

با زدن شستی استپ موتور از کار افتاد.

نکات مهم:

باید توجه داشت که در مدار نباید وسیله ای بدون انجام کار، به صورت مصرف کننده قرار داشته باشد.

وقتی کنتاکتور اصلی وارد مدار شد، تایمر و کنتاکتور فرعی دیگر کاری انجام نمی دادند و مصرف کننده بودند.

به همین خاطر پس از به کار افتادن موتور، تایمر و کنتاکتور فرعی توسط تیغه بسته کنتاکتور اصلی، از مدار خارج شدند.
3- مدار راه اندازی دو موتور سه فاز که وابسته به هم می باشند
(هریک مدت زمان مشخص کار می کند)

وسایل و تجهیزات لازم:
1.کنتاکتور 2 عدد
2.تایمر 2 عدد
3.شستی استپ 1 عدد
4.شستی استارت 1 عدد
5.فیوز 1 عدد
6.بی متال 1 عدد
7.سیم مشکی برای فاز و سیم آبی برای نول

نحوه اتصال:

ابتدا سیم فاز به یک فیوز و از آن جا به یک بی متال برده شد.

خروجی بی متال به ورودی شستی استپ رفته و خروجی آن به تیغه بسته تایمر دوم وصل شد.

از خروجی تیغه بسته تایمر دوم دو انشعاب گرفته،یک انشعاب آن وارد استارت شده وازآن جا به تایمر اول و کنتاکتور اول وصل شد.

برای پایداری مدار کنتاکتور اولی، یک تیغه باز آن با شستی استارت موازی شد.

از انشعاب دوم تیغه بسته تایمر دوم، برای یک تیغه باز کنتاکتور اول سیم گرفته واز آن جا به تیغه باز تایمر اول برده شد.

از خروجی تیغه باز تایمر اول، برای ورودی تایمر دوم و کنتاکتور دوم سیم گرفته شد.
برای پایداری مدار کنتاکتور دوم، یک تیغه باز آن با تیغه باز تایمر اول موازی شد.

در آخر نیز سیم نول به خروجی کنتاکتورها و تایمرها وصل شد.

این مدار به دو صورت دیگر هم بسته شد.بدین صورت که یک بار تیغه باز کنتاکتور اول که
در مدار کنتاکتور دوم وجود داشت، از مدار خارج شد.

وبار دیگر اینکه از خروجی تیغه بسته تایمر دوم، یک انشعاب دیگر گرفته، از آن جا به یک تیغه باز کنتاکتور اول رفته و خروجی آن به تایمر اول وصل شد.وتایمر اول این گونه در مدار قرار گرفت.

شرح مدار:

مدار فرمان بسته شده به نحوی عمل کرد که، ابتدا موتور اول به کار افتاد،سپس بعد از گذشت مدتی موتور دوم نیز شروع به کار کرد،و پس از مدتی دو موتور از کار افتاد.

وقتی که شستی استارت زده شد،جریان به کنتاکتور اول رسیده و موتور اول به کار افتاد
تایمر اول نیز شروع به کار کرد.

 با گذشت زمان تعیین شده برای تایمر اول،تیغه باز این تایمر موجود در مدار کنتاکتور دوم،بسته و این کنتاکتور مغناطیس شده و موتور دوم نیز به کار افتاد.
تایمر دوم نیز به کار افتاد.

با گذشت زمان تعیین شده برای این تایمر،تیغه بسته آن که بعد از شستی استپ قرار گرفته بود،باز شده و دو موتور از کار افتادند.

در هر مرحله از کار مدار، با زدن شستی استپ،امکان قطع مدار وجود داشت.

نکات مهم:

هنگامی که تیغه باز کنتاکتور اول موجود در مدار کنتاکتور دوم، از مدار خارج شد، عملکرد مدار تغییری نکرد.

با تغییر نحوه قرار گرفتن تایمر اول، در مدار، تاثیری بر مدار گذاشته نشد.

 

 

مدار تایمر راه پله

مدار تایمر راه پله

 

در مورد مدار تایمر راه پله باید خدمتتون عرض کنم که این یکی از ساده ترین مدارهاییه که میشه ساخت ، خوراکش یه دونه آی سی 555 هستش ! 

 

 

 

 توی این طرح مقاومت R و خازن C مدت تایم رو تعیین میکنن ؛ مثلا اگه مقاومتR ، یک مگا اهم و خازن C ، هزار میکرو فاراد باشه ، با ولتاژ 12 ولت حداکثر تایم ، حدود 18 دقیقه میشه ، میتونید با گذاشتن یه ولوم یک مگا این زمان رو متغیر بکنید، البته یه مقاومت 10 کیلو اهمی هم با ولوم ، سری کنید! 

 

 

 مطلب دیگه اینکه ؛ برای تغذیه این گونه مدارات ، معمولا از ترانس  استفاده نمیکنن ، یکی از مدارهایی که معمولا استفاده میشه رو براتون میذارم ، فقط حواستون باشه گول 12 ولتی بودن خروجیش رو نخورید ها ، دست زدن به خروجی همان و برق گرفتگی با 220 ولت هم همان... حواستون باشه مدار ایزوله ای نیست! به هر حال بدونید چه جوریه بهتره ! 

 

تفاوت تایمر راه پله چهار سیم با سه سیم

با سلام. همانطور که می دانید تایمر های راه پله که در بازار موجودند به دو نوع ” تایمر راه پله سه سیم ” و ” تایمر راه پله چهار سیم ” تقسیم می شوند. یعنی بعضی از تایمرها 3 پیچ – یا 3 ترمینال- جهت اتصال به سیم های برق دارند و بعضی های دیگر 4 پیچ. از آنجایی که امکان دارد به عنوان یک برقکار به جایی مراجعه کنید و بخواهید که یک تایمر قدیمی و خراب را با یک مدل دیگر جایگزین کنید، احتمال دارد که با هر 2 نوع این تایمرها برخورد داشته باشید. در صورت یادگیری مدارهای زیر به راحتی می توانید آنها را جایگزین یکدیگر کنید.

پیشنیاز مطالعه این مطلب، مطالعه تایمر راه پله است، پس حتماً ابتدا این مطلب را مطالعه کنید.

نقشه تایمر راه پله سه سیمه:

خب ابتدا نقشه تایمر راه پله 3 سیم را بررسی می کنیم. بیشتر تایمرهای راه پله که در بازار هستند از این مدل هستند.

به سیم قهوه ای رنگی که در بالا بین لامپ ها و شستی ها مشترک است، سیم “مشترک لامپ و شستی” گفته می شود، این را گفتیم چون در ادامه زیاد با این سیم سروکار داریم.

اگر خاطرتان باشد قبلاً در مورد این مدل تایمر -یعنی تایمر راه پله 3 سیم- در مطلب تایمر راه پله صحبت کردیم. نقشه ای که در بالا مشاهده می کنید چیزیست که معمولاً روی بدنه تایمر ترسیم شده است تا نحوه اتصال سیم بندی تایمر را به شما نشان دهد. ولی نقشه ای که در عمل یک برقکار باید پیاده سازی کند، شبیه نقشه زیر است. ابتدا نقشه مسیر لوله گذاری را ترسیم می کنیم، در این نقشه خطوط قرمز رنگ مسیر لوله های برق را نشان می دهند.

 

 

در نقشه بالا قوطی کلیدی که در ارتفاع 220 سانتی متری نصب شده است، محل نصب تایمر راه پله در طبقه همکف یا پارکینگ ساختمان را نشان می دهد و قوطی کلیدهای دیگر که در پاگرد هر کدام از طبقات و در ارتفاع 120 سانتی قرار گرفته اند، محل نصب شستی ها را نشان می دهند.
همانطور که در نقشه بالا مشاهده می کنید، در پاگرد هر کدام از طبقات، در ارتفاع 110 تا 120 سانتی متر از کف، یک شستی -که شبیه شستی زنگ است- نصب شده است. آنگاه همه این شستی ها از طریق یک لوله برق به همدیگر متصل شده‌اند و در نهایت به محل تایمر راه پله که در طبقه همکف قرار گرفته است وصل شده‌اند.
لوله گذاری چراغ ها هم به این صورت انجام شده که به ترتیب از بالاترین پاگرد شروع شده و از هر چراغ به چراغ پاگرد پایینی، یک لوله برق قرار گرفته است و در نهایت سرخط همه آنها به محل نصب تایمر راه پله در طبقه همکف رفته است.
البته مدلهای دیگری هم برای لوله گذاری وجود دارد که گاهی اوقات و در بعضی از ساختمان ها می تواند سرعت کار شما را بالاتر ببرد، که قبلاً در کتاب آموزش برق ساختمان و سیستم های اعلان حریق در مورد مدلهای دیگر هم صحبت کرده‌ایم، پس در اینجا به توضیح همین یک مدل بسنده می کنیم.

و حالا نقشه سیمکشی داخل لوله های برق را ترسیم می کنیم.

 

در نقشه بالا، سیم آبی رنگ نول، سیم قرمز رنگ فاز و سیم زرد رنگ به عنوان “سیم مشترک لامپ و شستی” در نظر گرفته شده است.

 

نقشه تایمر راه پله چهار سیم :

حالا به نقشه سربندی و اتصال سیم ها در تایمر راه پله 4 سیم توجه کنید.

با مقایسه نقشه تایمرهای 3 سیم و 4 سیم، متوجه خواهید شد که تفاوت این دو مدل تایمر در “سیم مشترک لامپ و شستی” است. به این صورت که در تایمر راه پله چهار سیم، دیگر سیمی به نام “مشترک لامپ و شستی” وجود ندارد و یک سیم مجزا برای لامپ ها و یک سیم دیگر هم برای شستی ها در نظر گرفته شده است.

 

جایگزین کردن تایمر راه پله 3 سیم با تایمر راه پله 4 سیم :

فرض کنید به ساختمانی مراجعه کرده اید و مدیر این ساختمان یک تایمر راه پله 3 سیم خریده است و به شما می گوید که تایمر قبلی – که 4 سیم بوده است- خراب شده و این تایمر را با تایمر قبلی جایگزین کن.

در اینصورت کافیست سیم لامپ ها و سیم شستی ها را از تایمر 4 سیم قبلی خارج کنید و به همدیگر بتابانید تا تبدیل به یک سیم شود، آنگاه این سیم را به ترمینال “مشترک لامپ و شستی” در تایمر 3 سیم وصل کنید. سیم فاز ورودی به تایمر و سیم نول ورودی به تایمر هم به ترمینال های متناظر خود وصل می شوند. به همین راحتی…

 

جایگزین کردن تایمر راه پله 4 سیم با تایمر راه پله 3 سیم :

حالا مسئله را برعکس می کنیم. فرض کنید به ساختمانی مراجعه کرده اید و مدیر این ساختمان یک تایمر راه پله 4 سیم خریده است و به شما می گوید که تایمر قبلی – که 3 سیم بوده است- خراب شده و این تایمر را با تایمر قبلی جایگزین کن.

در اینجا پاسخ با توجه به تنوع تایمرهای 4 سیم کمی متفاوت است.

1- در بعضی از تایمرهای 4 سیم که در بازار موجودند شما می توانید ترمینال “لامپ ها” و ترمینال “شستی ها” را با یک سیم کوچک، اتصال کوتاه کنید و سیم “مشترک لامپ و شستی” را از تایمر قبلی خارج کنید و یه یکی از ترمینال های “شستی ها” یا ” لامپ ها” -فرقی نمی کند- وصل کنید. تایمر های چهار سیم با برند STRONG به این صورت عمل می کنند.

 

 

2- در بعضی برندهای دیگر مثل “فانوس سیستم”، باید سیم “مشترک لامپ و شستی” را از تایمر 3 سیم قبلی خارج کنید و به ترمینال ” لامپ ها” در تایمر 4 سیم فانوس سیستم وصل کنید. و ترمینال ” شستی ها” را اصلا در نظر نگیرید.

نقشه تایمر راه پله فانوس سیستم در حالت 3 سیم

نقشه تایمر راه پله فانوس سیستم در حالت 4 سیم

3- یک تایمر راه پله چهار سیم دیگر با نام theben elpa8 در بازار است که شما نمیتوانید به دو روش گفته شده در بالا این تایمر را با یک تایمر 3 سیم جایگزین کنید. پس نقشه نصب این تایمر 4 ترمینالی را در حالت 3 سیم و 4 سیم برای شما ترسیم می کنیم.

نقشه تایمر راه پله theben در حالت 3 سیم

نقشه تایمر راه پله theben در حالت 4 سیم

 

تایمر theben elpa9 یک تایمر 3 سیم است که بد نیست در همین جا با نقشه این مدل هم آشنا شوید.

نقشه تایمر راه پله theben elpa9

توجه: در بعضی آموزش ها، به تایمر راه پله 3 سیم، تایمر تک سیمه و به تایمر راه پله چهار سیم ، تایمر دو سیمه می گویند.

 

کلیدهای برق؛ انواع، کاربرد و روش اتصال آنها کلید یک پل:

کلیدهای برق؛ انواع، کاربرد و روش اتصال آنها

کلید یک پل:

*کاربرد مدار الکتریکی کلید یک پل:

از این مدار برای قطع و وصل وسایل الکتریکی و روشن و خاموش کردن لامپها در اتاق های کوچک ، انباری ، حمام ، آشپزخانه و توالت استفاده می شود.

*طریقه اتصال کلید یک پل:

در این مدار ابتدا سیم فاز به کنتاکت تخت فیوز وصل و سپس از کنتاکت سر فیوز به جعبه تقسیم می رود. سیم فاز از جعبه تقسیم به یکی از ترمینال های کلید یک پل وصل می شود. از ترمینال دوسیم کلید یک پل ، سیم برگشت به یکی از ترمینالهای سرپیچ وصل و سیم نول به ترمینال بدنه ی سرپیچ متصل می شود.

کلید دوپل:

*کاربرد کلید دوپل:

این مدار در محلهایی که دو دسته لامپ در کنار هم وجود دارد به کار می رود. مانند اتاق های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ و یا لوستر دارند که باید در یک زمان یک دسته و زمان دیگر دسته دیگری از لامپها و در موقع دیگر دو دسته لامپها روشن شوند.

*طریقه اتصال کلید دوپل:

سیم فاز را بعد از عبور از فیوز به جعبه تقسیم برده و از آنجا به پیچ مشترک کلید دوپل که معمولا به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است وصل می کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید دو سیم به نام سیمهای برگشت فاز به ته دو سرپیچ برده و به آن وصل می کنیم. سرپیچ ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می نماییم.

چنانچه تعداد لامپها بیشتر از دوتا باشد. سرپیچها به دو دسته تقسیم می شوند که هر دسته دویا چند سرپیچ باهم موازی شده اند. در این صورت سیم برگشت و هم چنین سیم نول به نقطه ی اتصال مشترک سرپیچها وصل می شوند.

کلید تبدیل:

*کاربرد کلید تبدیل:

از کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا برای راهروها ، راه پله ها و سالن های بزرگ که خروجی های مختلف دارند و نیز واحدهای مسکونی استفاده می شود.

*طریقه اتصال کلید تبدیل:

سیم فاز بعد از عبور از فیوز به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می شود. از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم برگشت به دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دو سیم می رود. از پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سر پیچ برده می شود و سیم نول به طور مستقیم به طرف دوم سرپیچ لامپ متصل می شد.

رله راه پله:

*کاربرد رله راه پله:

این مدار برای خاموش و روشن کردن لامپ راه پله ها از چندین نقطه مورد استفاده قرار می گیرد.

*طریقه اتصال رله راه پله:

چون رله راه پله دارای یک کلید سه وضعیتی و یک رله (سیم پیچ) و کنتاکت (کلید) وصل است، باید به صورت زیر عمل کرد:

سیم فاز به مشترک کلید سه وضعیتی وصل می شود و از پیچ شماره یک سیمی به شستی ها برده می شود. برگشتی شستی ها را به رله (سیم پیچ) متصل می کنیم و از طرف دیگر سیم پیچها را به سیم نول وصل می کنیم. از همان نقطه شماره یک به کلید اتصال دهنده رله برده (این عمل معمولا در داخل رله انجام شده) و بازگشت فاز را به ته سرپیچهای لامپ متصل می کنیم.

هرگاه کلید در حالت یک باشد با فشار دادن شستی ها ، لامپها برای زمان تنظیمی روشن مانده و بعد از گذشت آن زمان مدار قطع می شود. برای اینکه بتوانیم به طور دایم لامپها را روشن نگه داریم سیمی از پیچ شماره دو گرفته و به ته سرپیچها می بریم. باید توجه داشت که کارخانه سازنده رله راه پله ، طریقه اتصال آن رله را رسم کرده ، روی بدنه آن نصب می کند که باید در موقع استفاده از آن به نقشه آن توجه کرد.

کلید صلیبی:

*کلید صلیبی و کاربرد آن:

از این کلید در جاهایی استفاده می شود که بخواهند یک یا چند لامپ از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روشن و خاموش کنند. برای این کار ، باید در ابتدا و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آنها یک یا چند کلید صلیبی قرار داد.

*طریقه اتصال کلید صلیبی:

از دو پیچ کلید صلیبی به دو سر یک کلید تبدیل و از دو پیچ دیگر به کلید تبدیل بعدی وصل می کنیم. معمولا دو پیچ کلید صلیبی را برای ورودی و دو پیچ دیگر را برای خروجی در نظر می گیرند که در هیچ شرایطی این پیچها به هم ارتباط نداشته باشند. این دو پیچ را می توان بوسیله یک اهم متر تشخیص داد. سپس یک مشترک کلید تبدیل را به فاز و از مشترک کلید تبدیل بعدی به لامپ وصل می کنیم.

دو نوع کلید صلیبی موازی و کلید صلیبی متقاطع وجود دارد که عملکرد آنها یکی است. ولی از نظر ساختمان و سیم کشی با یکدیگر تفاوت دارند. در نوع متقاطع دو سیم ورودی به دو پیچ کلید که در یک امتداد هستند وارد می گردد و از دو پیچ دیگر که آنها نیز در یک امتداد هستند، دو سیم خروجی گرفته می شود.

کلید فتوسل:

*فتوسل:

برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک لامپهای خیابانها و محوطه های عمومی از این مدار استفاده می شود. در این مدار فتوسل از طریق تقویت کننده به رله ای فرمان قطع یا وصل را می دهد. یک کلید یک پل دوراهه می تواند کل مدار را قطع کند. در صورتی که کلید وصل باشد اگر با فرمان فتوسل رله نیز وصل شود، کنتاکت باز رله سیته شده و چراغ ها روشن می شوند. در این مدار تقویت کننده نیز باید از طریق شبکه تغذیه شوند.

دیمر:

*دیمر و کاربرد آن:

دیمر وسیله ای است که توسط آن می توان شدت نور لامپ را کم یا زیاد کرد. دیمر معمولا در سالن های نمایش مورد استفاده قرار می گیرد.

*طریقه اتصال دیمر:

ابتدا سیم فاز به ترمینالی که فیوز داخل دیمر پشت آن قرار دارد، وصل می شود. سپس از ترمینال دیگر دیمر سیم برگشت فاز به سرپیچ لامپ می رود. سیم نول نیز مستقیما به سرپیچ وصل می شود.

کلید کولر:

*کلید کولر و کاربرد آن:

از این کلید برای روشن و خاموش کردن کولر و تغییر دور موتور آن و خاموش و روشن کردن پمپ کولر استفاده می شود.

*طریقه اتصال کلید کولر:

فاز را به پیچ کلید یک پل روشن و خاموش برده و همان محل به کلید یک پل پمپ اتصال می دهیم. از پیچ دیگر کلید پمپ سیمی به پمپ کولر برده و طرف دیگر پمپ کولر را به سیم نول وصل می نماییم. برگشت فاز از کلید روشن و خاموش به مشترک کلید تبدیل (جهت تند و کند کردن دور کولر) برده می شود (این عمل معمولا در خود کلید انجام گرفته است). از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل به موتور کولر سیم کشی می نماییم و یکی را به Hi (تند) و دیگری را به Lo (کند) وصل می کنیم و Com (مشترک) موتور کولر را به سیم نول اتصال می دهیم.

رله ضربه ای:

*رله ضربه ای و کاربرد آن:

برای راه پله ها و محل هایی که مصرف کننده باید از چندین محل خاموش و روشن شود مورد استفاده قرار می گیرد. بدون اینکه زمان مطرح باشد یعنی به طور اتوماتیک مدار قطع نشود.

*طریقه اتصال رله ضربه ای:

بعد از اتصال فاز به شستی ها سیم بازگشتی از همه آنها به بوبین رله وصل می شود و طرف دوم سیم پیچ رله مستقیما به نول اتصال پیدا می کند. در ضمن سیمی را از فاز به یکی از پیچ های کلید رله اتصال داده و بازگشت آن را به ته لامپ می بریم. ترمینال دیگر سرپیچ توسط سیمی به طور مستقیم به نول متصل می شود

+ نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت 13:6 توسط علی کریمی  | نظر بدهيد

هواکش سرویس بهداشتی

اگر قبلاً کتاب آموزش جامع برق ساختمان را خوانده باشید با این مدار آشنا هستید. ما در این کتاب گفتیم که مدار روشنایی و هواکش سرویس بهداشتی بصورت زیر است. اگر یادتان باشد گفتیم که برای سرویس بهداشتی یک کلید دوپل باید نصب شود که یک پل آن برای روشنایی و پلِ دیگر برای هواکش خواهد بود. پس یک بار دیگر مدار سیمکشی سرویس بهداشتی را رسم می کنیم. نقشه سیمکشی سرویس بهداشتی نقشه بالا، یک شمای کلی از مدار سیمکشی سرویس بهداشتی است. ولی در عمل، ما برقکارها این مدار را به صورت زیر اجرا می کنیم. یعنی ابتدا با استفاده از لوله خرطومی یا لوله پی وی سی لوله گذاری میکنیم، بعد سیم ها را از داخل لوله ها رد می کنیم و بعد اتصالات را مانند مدار بالا انجام میدهیم. نقشه لوله گذاری سرویس بهداشتی اگر سیم های مدار بالا را دنبال کنید، می بینید که هر دو مدار بالا یکی هستند، تنها در مدار دوم، سیم ها داخل لوله های برق قرار گرفته اند. برای اینکه مدار بالا بهتر دیده شود ما کلید دوپل را از قوطی کلید خارج کرده ایم تا شما بتوانید سیم های پشت کلید دوپل (و داخل قوطی کلید برق) را هم مشاهده کنید. در پشت کلید دوپل سه پیچ اتصال وجود دارد که دو تا از آنها نقره ای رنگ و یکی از پیچ ها طلایی رنگ است. در تصویر بالا، سیم های قهوه ای و مشکی به پیچ های نقره ای رنگ و سیم قرمز به پیچ طلایی رنگ وصل شده است. و سیم های آبی که نول هستند با نوار چسب به همدیگر وصل شده اند. همان طور که مشاهده می کنید، سیم قهوه ای رنگ که فازِ هواکش را تامین می کند از کلید دو پل شروع شده و ابتدا به پشت چراغ آمده است، آنگاه بدون اینکه قطع شود یا انشعابی از آن گرفته شود، از آنجا دور زده و به سمت فن رفته است. هدف ما برقکارها از این مدل لوله گذاری این است که در مصرف لوله برق و مصرف سیم نول صرفه جویی شود. سیم مشکی رنگ که فاز چراغ را تامین می کند از کلید دوپل شروع شده و از لوله برق رد شده است و به سرپیچ لامپ وصل شده است. سیم نول (آبی) هم برای هر دو مصرف کننده، تا محل لامپ مشترک در نظر گرفته شده تا در مصرف سیم نول صرفه جویی شود. خب اکنون که با مدار سیمکشی چراغ و فن توالت آشنا شدید، می خواهیم مدارهایی را که معمولاً بعضی از برقکارها در سرویس بهداشتی نصب می کنند را بررسی کنیم و ببینم که هر کدامشان چه معایبی دارند. مدار چشم راه پله (سنسور حرکتی) برای هواکش سرویس بهداشتی : در باب استفاده از سرویس بهداشتی حکایت های مختلفی برای اشخاص هست. بعضی ها آنقدر کارشان را سریع انجام میدهند که از زمان ورودشان به توالت تا خروجشان کمتر از یک دقیقه طول میکشد. ولی بعضی های دیگر نه، انگار که حتی حساب و کتاب هایشان را می برند و در آنجا حساب می کنند و گاهی هواسشان نیست که ۴۵ دقیقه است که در توالت نشسته اند. پس اگر ما بخواهیم که از چشم راه پله به تنهایی استفاده کنیم، شاید برای دسته اول مناسب باشد ولی برای دسته دوم که تمایل دارند زیاد در توالت بمانند مناسب نیست. زیرا حداکثر زمان قابل تنظیم روی چشم های راه پله ۱۰ دقیقه است و بعد از این ۱۰ دقیقه هواکش خاموش خواهد شد. ولی در کل مدار آن را برای شما طراحی می کنیم، شاید بخواهید که این مدار را برای سرویس بهداشتی منزل خودتان اجرا کنید. نقشه چشم راه پله برای فن سرویس بهداشتی همانطور که مشاهده می کنید یک چشم راه پله قبل از فن نصب شده است. در مدار قبلی سیم قهوه‌ای به یکی از پیچ های اتصال کلید وصل شده بود ولی در این مدار این سیم قهوه‌ای مستقیم با نوار چسب به سیم فاز (قرمز) متصل شده است. در سمت دیگر سیم قهوه‌ای و آبی به ورودی های سنسور چشمی وصل شده‌اند و از سیم قرمز رنگ که خروجی سنسور است به فن هواکش وصل شده است. از سیم نول هم یک انشعاب گرفته شده و به فن وصل شده است. اگر مدار چشم راه پله را فراموش کرده اید از این لینک نگاهی به آن بیندازید. با مدار بالا، شخص کلید روشنایی را فشار می دهد و چراغ روشن می شود. آنگاه وارد سرویس بهداشتی شده و چشم راه پله حرکت شخص را سنس می کند و فن را روشن می کند. بعد از اینکه شخص ماموریتش را انجام داد و از جایش بلند شد تا از سرویس بهداشتی خارج شود دوباره سنسور حرکت شخص را سنس می کند و برای ۱۰ دقیقه دیگر فن را روشن نگه می دارد. آنگاه شخص از سرویس بهداشتی خارج می شود و کلید برق را خاموش می کند. ولی فن برای ۱۰ دقیقه دیگر هم روشن خواهد ماند و سپس بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. تنها مشکلی که مدار بالا دارد این است که اگر شخص بیشتر از ۱۰ دقیقه در سرویس بهداشتی بماند، فن هواکش خاموش خواهد شد. مدار تایمر برای هواکش سرویس بهداشتی حالا ما می خواهیم مشکل مدار بالا را حل کنیم. یعنی شخص هر چقدر که در داخل سرویس بهداشتی بماند، فن خاموش نشود و بعد از اینکه شخص از توالت خارج شد. فن ۱۰ دقیقه یا هر مدت زمانی که شخص تمایل دارد روشن بماند و سپس خاموش شود. ما این مدار را در پایین ترسیم کرده ایم. نقشه تایمر برای هواکش سرویس بهداشتی همان طور که مشاهده می کنید یک سیم صورتی رنگ را هم به سیم های قبلی اضافه کرده ایم. یعنی اکنون در لوله برگشتی بالا، چهار سیم وجود دارد. قهوه ای، مشکی، صورتی و آبی این سیم صورتی رنگ مستقیم با نوار چسب به سیم فاز (قرمز) وصل شده است. و از پشت چراغ دور زده و به فاز ورودیِ چشم راه پله وصل شده است. سیم قهوه‌ای رنگ هم از یکی از پیچ های نقره ای رنگ کلید دوپل شروع شده و مثل سیم صورتی از زیر چراغ دور زده و به فاز خروجی چشم راه پله (که بعضی ها به آن برگشتی چشم راه پله می گویند) وصل شده است. این مدار تمام مشکلات مدار قبلی را حل می کند. به این صورت که شخص ابتدا هر دو کلید را فشار می دهد. آنگاه فن و چراغ روشن می شود و شخص وارد سرویس بهداشتی می شود. در هنگام ورود، چشم راه پله هم ورود شخص را سنس می کند، ولی چون قبلاً شخص کلید را زده و فن را روشن کرده، این سنس کردن هیچ تاثیری در مدار ندارد. آنگاه شخص می نشیند و با خیال راحت تا ساعت ها غرق در افکارش می شود، چون می داند که دیگر فن و چراغ توالت خاموش نخواهد شد. بعد از ۴۵ دقیقه که بلند می شود تا از سرویس بهداشتی خارج شود، دوباره چشم راه پله حرکت شخص را تشخیص می دهد. و تا ۱۰ دقیقه دیگر ( یا هر زمانی که شما روی چشم راه پله تنظیم کرده باشید) فن را روشن نگه می دارد. سپس شخص از سرویس بهداشتی خارج شده و هر دو کلید را خاموش می کند. ولی چون قبل از خروج، سنسور حرکت او را سنس کرده بود، حتی وقتی کلیدها را خاموش کند، فن هواکش برای ۱۰ دقیقه دیگر روشن می ماند و سپس به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. در واقع در مدار بالا، فن هم از کلید و هم از چشم راه پله تغذیه می کند. وقتی از کلید تغذیه کند، دیگر برایش فرقی نمی کند که سنسور تحریک بشود یا نشود. ولی وقتی کلید قطع باشد، فقط با تحریک چشم راه پله روشن می شود. روش دوم برای تایمر هواکش سرویس بهداشتی روش بعدی، استفاده از کلیدهای تایمر‌دار است. این کلیدها امروزه در ساختمان های هوشمند استفاده می شود. و به این صورت کار می کنند که یک ولوم تنظیم زمان دارند که می توانید با تنظیم این ولوم مدت زمان روشن ماندن فن را تنظیم کنید. البته این کلیدها به راحتی پیدا نمی شود و چون تازه به بازار آمده اند، قیمتی چند برابر چشم راه پله دارند. ببخشید اگر در میان این آموزش شوخی هایی کردم. از آنجایی که دو ماه بود تمام تمرکزم روی ویرایش نسخه جدید کتاب آموزش برق ساختمان بود و محتوای یک کتاب آموزشی جایی برای شوخی کردن ندارد و باید کاملاً جدی بود. دلم برای یک نوشتن دوستانه و صمیمی، همراه با کمی شوخی کردن تنگ شده بود، امیدواریم کسی بابت این شوخی ها دلخوری از ما به دل نگرفته باشد. با تشکر: مرادی، مدیر سایت آموزش برق ساختمان و سیستم های حفاظتی سایت آموزش برق به کمک شما نیاز دارد. لطفاً چنانچه از محتوای آموزشی این صفحه رضایت دارید با فشردن کلید +G بالا در گوگل به این صفحه امتیاز بدهید. از اینکه به بهتر شدن این سایت کمک می کنید از شما سپاسگذاریم

اموزش لوله گذاری

ما این قسمت رو به دو بخش تقسیم می کنیم، چون در کل برای روشنایی ها به دو روش میشه لوله گذاری کرد. که نوع سقف یک ساختمون مشخص می کنه که در اون ساختمون لوله گذاری باید به کدوم یک از این دو روش انجام بشه. الف : ساختمان هایی که سقف کاذب دارند. ب: ساختمان هایی که سقف کاذب ندارند. اول گزینه الف رو بررسی می کنیم. لوله گذاری برای کلیدهای برق یا به اصطلاح برقکارها لوله گذاری برای روشنایی ها در ساختمون هایی که سقف کاذب دارند، حالا جنس سقف کاذب از هر چیزی که باشه فرقی نمی کنه، کناف باشه یا رابیتس کشی شده باشه و بعداً بخواد گچ بشه مهم نیست. مهم اینه که زیر سقف اصلی یک سقف دیگه به اسم سقف کاذب وجود داشته باشه. مثلاً به سقف این ساختمان در حال ساخت نگاه کنید، سقف کاذب با راویز یا رابیتس همون طور که می بینید سقف رو با استفاده از این میلگرد های آهنی شاسی کشی کردن، بعدش روی میلگردها رو رابیتس بستن تا بعدش روی رابیتس ها رو گچ کنن. خب این فضا، یعنی فضای بین سقف کاذب و سقف اصلی، بهترین جا برای نصب لوله های برقه. پس اگر ساختمونی دارای یک مدل از سقف های کاذب بود، شما باید لوله های برق مربوط به روشنایی ها رو بالای سقف کاذب نصب کنید. مثلاً به این صورت که اگر می خوایید یک لوله ارتباطی رو بین دو تا قوطی کلید برق قرار بدید. مثل این تصویر عمل کنید. لوله گذاری برای روشنایی ها همونطور که می بینید این تصویر یک اتاقه که ۲ تا قوطی کلید روی دیوارهای این اتاق نصب شده و این دو تا قوطی کلید از طریق یک لوله برق به همدیگه وصل شدن. به این صورت که لوله برق از قوطی کلید سمت چپ شروع میشه، به صورت عمودی از داخل شیاری که قبلاً ایجاد کرده بودین بالا میره، وقتی رسید به سقف کاذب، یک زانو می خوره، و لوله وارد بالای سقف کاذب میشه. بقیه مسیر رو به صورت افقی روی سقف کاذب طی می کنه، به بالای قوطی کلید دیگه که رسید دوباره زانو می خوره و به سمت پایین میاد و وارد اون قوطی کلید دیگه میشه. یا مثلاً اگه قراره در مرکز یک اتاق یک چراغ نصب بشه. لوله گذاریش به این صورته. روش نصب لوله برق برای چراغ ب: لوله گذاری برای ساختمون هایی که سقف کاذب ندارند: برای نصب لوله های مربوط به روشنایی در ساختمون هایی که سقف کاذب ندارند، مثل ساختمون هایی که سقفشون آجر ضربیه یا از جنس کرومته و در زیر سقف اصلی قرار نیست که سقف کاذبی قرار بگیره. لوله گذاری باید در کف طبقه بالاتر انجام بشه. حالا اگر ساختمونش چند طبقه باشه، لوله ها میره و از کف طبقه همسایه بالایی رد میشه و اگر ساختمون فقط یک طبقه داشته باشه، لوله های برق در کف پشت بام نصب میشه. به این تصویر که یک مثال هست نگاه کنید. لوله گذاری برق ساختمان در سقف تیرچه ضربی قطعاً این مدل لوله گذاری سخت تر از لوله گذاری برای ساختمون های با سقف کاذبه. چون تو این مدل ساختمون ها شما مجبورید علاوه بر شیار زنی، دو بار سقف رو هم سوراخ کنید تا لوله وارد کف طبقه بالایی بشه. به همین خاطره که اجرت سیم کشی ساختمون هایی که سقف کاذب ندارند از ساختمون هایی که سقف کاذب دارند بیشتره، که ما در کتاب آموزش برق ساختمان در مورد اجرت سیمکشی ها هم زیاد صحبت کردیم. و وارد اون بحث نمیشیم. حتماً این سوال براتون پیش اومده که چرا در لوله گذاری برای ساختمون هایی که سقف کاذب ندارن ما لوله ها رو می بریم و در کف طبقه بالایی نصب می کنیم و چرا اصلاً لوله ها رو زیر سقف همون طبقه نصب نمی کنیم که نیازی به سوراخ کردن سقف نباشه. پاسخ اینه که قطر گچی که آقای گچ کار زیر سقف می کشه حدوداً ۱ یا ۲ سانتی متره و اگر شما لوله ها رو زیر سقف نصب کنید روی لوله های برق با استفاده از گچ پوشیده نمیشه. مگر اینکه آقای گچکار یک گچ به قطر ۳ سانتی متر بکشه که این هم یک جورایی غیر ممکنه. در ضمن طبق مقررات اجرایی برق ساختمان و همونطور که در کتاب آموزش برق ساختمان تاکید کردیم، شیار زنی فقط باید روی دیوارها انجام بشه و شما هیچ وقت اجازه ندارین که زیر سقف یک ساختمون شیار بزنید تا لوله ها بره داخل شیارها قرار بگیره. اصلاً امکان پذیر نیست که شما بخوایین زیر یک سقف شیار بزنید. چون تویه سقف ها تیر آهن یا تیرچه های سیمانی هست که اگر بخوایین شیار بزنید با این تیرآهن ها برخورد می کنید. فک می کنم خسته شدین. کمی به این تصویر نگاه کنید تا هم یک لبخند بزنید و هم خستگی تون در بره. این تصویر رو یکی از کاربران سایت برای ما ارسال کرده بود و پرسیده بود که آیا این مدل لوله گذاری درسته یا نه. نصب غلط لوله برق همون طور که می بینید متاسفانه این آقای برقکار اومده زیر سقف ساختمون رو شیار زده و تیرچه های سیمانی سقف رو با تیشه سوراخ کرده و آکاستیو رو هم کنده که بتونه لوله برق رو نصب کنه. فک می کنم که اگر به جای تیرچه ها، تویه سقف تیرآهن نصب میشد، این آقای برقکار فرز میاورد وبا فرز تیرآهن رو هم میبرید و سقف رو روی سر خودش خراب میکرد. پس لطفا شما این کار رو نکنید و طبق روشی که گفته شد لوله ها رو در کف طبقه بالایی نصب کنید. لوله گذاری برای پریزهای برق : لوله گذاری برای پریزهای برق رو هم به دو قسمت تقسیم می کنیم. یکی لوله گذاری در کف و یکی لوله گذاری در سقف اولش می خواییم بین لوله گذاری در کف و لوله گذاری در سقف یک مقایسه ای بکنیم و ببینیم که هر کدوم از اونها چه مزیتهایی نصب همدیگه دارن. ابتدا به این تصویر که لوله گذاری در کف رو نشون میده توجه کنید. لوله گذاری در کف برای پریز برق همون طور که می دونید پریزهای برق در ارتفاع ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری از سطح زمین نصب میشن. و اگر ما بخواییم لوله ها رو در کف نصب کنیم به نسبت نصب لوله ها در سقف، لوله و سیم کمتری مصرف میشه. چون در حالت لوله گذاری در کف، لوله ها یک مسیر ۴۰ سانتی متری رو میان به سمت پایین تا به کف برسن بعدش بقیه مسیر رو روی کف میرن و باز دوباره یک مسیر ۴۰ سانتی رو میان به سمت بالا تا به پریز دیگه برسن. ولی اگر همین لوله گذاری رو می خواستیم در سقف انجام بدیم. باید لوله یک مسیر ۲٫۵ متری رو به سمت بالا میرفت، بعدش یک مسیر افقی رو تویه سقف طی می کرد و باز بعدش دوباره یک مسیر ۲٫۵ متری رو به سمت پایین می اومد تا به پریز دیگه برسه. مثل این تصویر لوله گذاری در سقف برای پریز برق پس به صلاحه که برای مصرف لوله و سیم کمتر ما لوله ها رو در کف نصب کنیم. پس اولین مزیت لوله گذاری در کف این شد که لوله و سیم کمتری مصرف میشه. دومین مزیت اینه که در لوله گذاری در کف نیاز به شیار زنی کمتری هست، چون فقط باید یک مسیر ۴۰ سانتی متری رو روی دیوار شیار بزنید نه یک مسیر ۲٫۵ متری. سومین مزیت هم اینه که برای نصب لوله های برق در کف ساختمان، لازم نیست که آقای برقکار در ارتفاع و روی نردبان کار کنه بلکه همه کارشو روی زمین انجام میده و هی لازم نیست که از نردبون بالا بره. که این خودش کلی سرعت کار رو میبره بالا. یک نمونه کار لوله گذاری در کف رو تویه این تصویر به شما نشون میدم . همون طور که می بینید این آقای برقکار خیلی منظم لوله های برق رو در کف نصب کرده و اونها رو منظم با ساپورت محکم کرده که تکون نخورن. لوله گذاری در کف ساختمان با توجه به سه تا مزیتی که گفتیم همیشه سعی کنید که لوله های برق پریزها رو در کف نصب کنید. و به محض تمام شدن لوله گذاری از کارفرما بخوایین که روی لوله های برق رو ماهیچه بکشه. یک نمونه ماهیچه کشی رو هم تویه این تصویر می بینید. اصطلاحا به اون دو سه سانت سیمانی که روی لوله های برق می ریزن تا از لوله ها محافظت کنه ماهیچه کشی می گن. ماهیچه کشی روی لوله برق از اونجایی که همیشه شرایط برای ما محیا نیست که لوله ها رو در کف نصب کنیم، پس موارد دیگه رو هم بررسی می کنیم. حتماً در مراحل ساخت به یک ساختمون نیمه کاره سر زدید و متوجه شلوغی و به هم ریختگی آنجا شدید. مثلاً دیدید که آقایون گچ کار در حین کار، بشه های آهنی که زیر پاشون می زارن رو این ور و اون ور پرت می کنن که احتمال داره با لوله های برقی که در کف نصب شده برخورد کنه. یا بعضی از کارگرهای ساختمونی روی زمین آتیش روشن میکن تا نهار ظهرشون رو گرم کنن که احتمال داره لوله های برق رو هم آتیش بزنن. یا خیلی از استادکارهای دیگه که تویه ساختمون کار می کنن فقط به فکر این هستن که کار خودشون رو زود تموم کنن و اصلاً براشون مهم نیست که یکسری لوله برق ضعیف در کف ساختمون نصب شده و احتمالش زیاده که در حین کار به لوله های برق نصب شده در کف ساختمون آسیب بزنن. در چنین مواردی وقتی برقکارها با یک ساختمون اصطلاحاً بی در و پیکر و بی نظم روبرو میشن، برای اینکه آسیبی به لوله های برق اونها وارد نشه همه اون سه تا مزیتی که در مورد لوله گذاری در کف ذکر کردیم رو میزارن کنار و لوله ها رو در سقف نصب می کنن، البته سقف هایی که سقف کاذب دارند. چون اگر سقف کاذب وجود نداشته باشه، نمیشه که لوله های برق پریزها رو در کف طبقه بالایی نصب کرد، چون باز بالاخره در طبقه بالایی لوله ها روی کف زمین قرار میگیره. شاید بعضی از برقکارها بگن به ما که ربطی نداره ما لوله ها رو نصب می کنیم و تحویل کارفرما میدیم و میریم. آقای کارفرما خودش باید مراقب باشه که به لوله ها آسیب نرسه. ولی این دیدگاه غلطه چون اگر لوله ها بشکنن یا دولا بشن این آقای برقکاره که تویه مرحله سیم رد کردن داخل لوله های برق عذاب میبینه. بعضی از مواقع هم هست که مثلاً کارفرما به برقکار میگه که فعلاً امکان کف سازی ساختمان وجود نداره و فعلاً لوله های برق رو روی کف زمین قرار نده ولی چون آقای برقکار می خواد سریع کارش رو تموم کنه که مثلاً سریعتر دستمزدش رو بگیره میاد و لوله های برق رو در سقف نصب می کنه. یا بعضی از مواقع اصلاً شما مجاز نیسیتید که لوله ها رو در کف نصب کنید. مثلاً تویه آشپزخونه ها یا حموم و سرویس بهداشتی شما به هیچ عنوان نباید لوله های برق رو در کف قرار بدین چون طبق مبحث ۱۳ ساختمان نصب لوله های برق در کف مناطقی که احتمال داره شسته بشن. ممنوعه. این فیلم آموزشی در واقع خلاصه شده مبحث لوله گذاری در کتاب آموزش جامع برق ساختمان و سیستم های اعلان حریق بود که خدمتون ارائه شد. برای تهیه نسخه اصلی این کتاب می تونید به سایت آموزش برق ساختمان مراجعه کنید و کتاب رو به صورت اینترنتی سفارش بدید. از اونجایی که این کتاب با استقبال خوب شما دوستان روبرو شد و در کمتر از دو ماه چاپ اول اون به فروش رفت، در چاپ دوم کتاب ما امکان سفارش پیامکی رو هم در نظر گرفتیم تا دوستانی که با خرید اینترنتی آشنا نیستند بتونن این کتاب رو پیامکی هم سفارش بدن. برای این منظور کافیه، نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق پستی تون رو به شماره ۰۹۱۹۴۰۵۳۸۵۳ پیامک کنید و وقتی مامور اداره پست کتاب رو براتون آورد، هزینه کتاب رو که مبلغ ۲۹ هزار تومن بعلاوه ۳۹۰۰ تومن هزینه ارسال پستی میشه رو همون جا ازتون دریافت می کنه. اگر تا به اینجا در مورد این فیلم سوالی براتون پیش اومده می تونید از طریق فرم زیر سوالتون رو مطرح بفرمایید و خیلی زود پاسختون رو از مدیر سایت دریافت کنید. امیدوارم که از این ویدئو لذت برده باشید. مطمئنم که توی ویدئوهای بعد می بینمتون